Только вот вчера с поиском по телефону обсуждали про гетто в США, и он мне рассказал о диалоге с белым выходцем из ЮАР. Так вот из диалога с этим выходцем:- У нас в 90-х была жуть, перестрелки и дележ рынка.- У Вас черные есть?-Нет…-Значит у Вас все нормально.
Сегодня бродя по ЖЖ, наткнулся на этот пост.Вобщем, это продолжение серии топиков апартеида и то, что нас ждет, если никуя не делать, а смотреть на масонско — сионскую политику Путлера и Ко.
«Почему у вас такие заборы и ещё двойные решётки на окнах и дверях?», — спросили мы через ворота из пятисантиметровых железных прутьев двух обедающих на лужайке молодых людей. «Но ведь это Южная Африка, самая большая в мире тюрьма», — ответили они.
«Начиналась зима, но было действительно тепло. Мы ехали по вечернему хайвэю, где-то по окружной, а город был виден вдали. Старый Йоханнесбург — сказала жена моего друга, и махнула рукой в сторону высоких силуэтов темноватых зданий… Убитый город. Живут бомжи и преступники — туда ни одна машина не заезжает добровольно.
-Как, спросил я, в НЕБОСКРЕБАХ??? Бомжи?
-Ну да..Как свободу объявили — вот они из деревень поприезжали…теперь поселились…живут..А компании уехали. Там все поотключали в этих домах… свет..воду..»
(с) русский эмигрант живущий в Канаде о Йоханнесбурге
(с) русский эмигрант живущий в Канаде о Йоханнесбурге
Всем привет. Я хочу рассказать вам о городе Йоханнесбург. Суть такова. Жили были англичане и голландцы лет так триста назад. Колонизировали всё что движется и не движется. И добрались до африки. На самой южной части африки они обнаружили плодородные земли и прекрасный климат. Райское место. Начали колонизировать. На востоке голландцы а на западе англичане. Воевали друг с другом и всё такое. Потом на заре 20-го века объединились в ЮАР. Короче одна страна восток голландский, запад английский. А потом… Вообщем у англичан с ниггерами всё было ок. Они типа договаривались там и жили мирно. А вот у голландцев…
На фото старый Йоханнесбург, времён апартеида.
А голландцы ниггеров не очень любили. Считали их рабами и никем, убивали и захватывали их земли. Ну правда ниггеры сами нередко подсирали голландцам, так что думаю никто реально не скажет кто был изначально виноват в ситуации, но вообщем суть такова, когда образовался ЮАР сначала у власти были англичане, они мирно жили с неграми и всё было хорошо.
Надпись на фото: »внимание! остерегайтесь негров»
А голландцы с неграми никак не уживались. Англичане с неграми смешивались, и было большое количество на западе страны (район Кейп, и многим известный город Кейптаун) цветных.
Цветные — смесь англичан и негров, адекватные нормальные люди, шоколадные, но по менталитету практически белые. А вот голландцы с неграми не смешивались. И получилось что на востоке были только либо белые, либо совсем черные. А потом в 1949 к власти пришли голландцы. И ввели апартеид. Т.е. в двух словах негры и белые жили отдельно, на территории друг друга не могли заходить, города были зонами белых и негры могли в них только работать. После 6 дня звонил колокол и все негры должны были покинуть город, за нарушение — тюрьма. Жить негры в городе могли, только при условии, что их предки поселились там до апартеида, либо негр проработал в белом городе 10 лет. Причём на членов его семьи это не распространялось. ЮАР была очень развитой страной. Англичане, голландцы это вам не …
Небоскрёбы, огромные города, как в Америке, высочайший уровень жизни для белых, и лёгкость жизни, за счёт черной прислуги и дешевой рабочей силы. А черные получали плохую медицину и плохое образование, что надо сказать справедливо, ибо они не умели вести бизнес, не создавали предприятий, не занимались сельским хозяйством, а значит и налогов не платили. Не с чего. Потом ООН и прочие плохие парни наложили за расистский режим кучу санкций на ЮАР. В конце 80-х в ЮАР к власти приходит Де Клерк. Он решил что пора с апартеидом заканчивать и всем дал равные права (в 1991-ом году). Выпустил Манделу из тюрьмы (Нельсон Мандела всем известный борец за права черных), и через пару лет Мандела становится президентом на всеобщих выборах (естественно, население то ЮАР на 90% черное, и он черный, а белых 10%. Белых было в начале 20-го века 20% и потом даже 25%, но к 1990 их стало 10%).
И короче началась жесть. Негры пришли в города. Белые сразу уехали. Дикая преступность. Негры грабят всех, насилуют белых женщин и убивают белых мужчин. Короче начался исход белых из Йоханнесбурга (Йоаханнесбург находится на востоке ЮАР, там где всем заправляли голландцы) в закрытые для черных пригороды, уже не по закону, а по факту закрытые. Бывшие элитные районы, Central Business District (Центральный Деловой Район), Hillbrow, за год опустели.
Точнее не опустели, очернели. Белые кинули элитное жильё, прекрасные суперсовременные высотные здания, небоскрёбы. Компании уехали из высотных зданий. Там отключили электричество, воду, коммуникации. И теперь там, в небоскрёбах живут бомжи. Огромный город небоскрёбов, супер современный на момент 1990-го года стал бомжатником. Негры убили его. Вообщем это был интродакшн. А теперь цитаты людей, которые живут, или путешествовали в Йоханнесбург.
*** - конец одной цитаты и начало другой
***
Джбург, Джози, еГоли или «город золота» это самый большой город в ЮАР. Это нахальный, быстрорастущий, и временами ужасный город, но в то же время энергичный город с прекрасным климатом. Многие посоветуют вам покинуть Йоханнесбург так быстро насколько это возможно, вместе со всеми вашими ценностями. Но если вы хотите увидеть настоящую Африку, то Йоханнесбург должен быть включен в список мест, которые вам надо посетить. Кстати, у вас нет способа избежать посещения этого города, так как все международные рейсы приземляются в местном аэропорту. В центре Йоханнесбурга очень много негров, в отличие от других африканских городов, где их настолько мало, что вы можете забыть что вы в Африке. Здесь повсюду звучит негритянская многонациональная музыка и множество маленьких театров.
В центре города улицы прямые, и поэтому здесь легко найти дорогу. Северные пригороды являются районами белого населения среднего уровня, они изолированы и чисты, и здесь вы не увидите ни одного чернокожего, кроме таксистов. Черные районы окружают город и резко контрастируют с северными предместьями. Совето - основной городок. Это нагромождение бунгало, хижин, домишек и общежитий. Большинство белых африканцев не осведомлены о том, что происходит в этих городках, потому что они никогда здесь не были. Хотя эти городки и являются социальной проблемой, но их не запрещено посещать.
Но стоит сначала спросить совета у кого-нибудь из местных жителей до того, как поехать туда.
Хиллброу одно из замечательнейших мест в ЮАР — богемная Мекка, оживший Сохо или Гринвич Вилладж. Сейчас, однако, это наиболее опасное место в стране, находящееся во власти высотных жилых домов и дешевых гостиниц. Если вам нужно туда поехать, то будьте осторожны и не ходите по улицам ночью. Многие люди без проблем гуляют по Йоханнесбургу, но существует много ужасных историй о страшных преступлениях, поэтому нельзя пренебрегать осторожностью. Комбинация осторожности и здравого смысла будет вашей лучшей защитой. Не говорите всем и каждому о том, что вы турист и сколько у вас денег, вас могут запросто ограбить. Внимательно смотрите на тех, кто находится вокруг вас. Переходите через дорогу, если видите на вашей стороне угрожающего вида людей. Не ходите в центр города по ночам или выходным дням, когда на улицах нет людей и магазины закрыты. Если вас все-таки остановили, не разыгрывайте из себя героя. Отдайте тем, кто вам угрожает все ценности и не пытайтесь сопротивляться. Йоханнесбург наводнен пистолетами и ножами. Если вы едете в машине, то блокируйте ваши двери, пока вы стоите на светофоре дверь машины может кто-нибудь открыть. Проехать на красный свет здесь не считается преступлением, если существует реальная опасность быть ограбленным.
***
На фото черные борцы за отмену апартеида.
***
Про Апартеид. Пляжи для белых и раздельно для черных. Медицина — лучшая для белых и какая-нибудь для черных. Запрет на смешанные браки (да и сейчас смешанные браки крайне не поощряются ни белыми, ни черными). Избирательное право хитрое. И т.д., и т.п. А потом отменили под натиском мировой общественности этот апартеид. Заигрались в демократию. Докатились до более-менее свободных выборов. На которых победили черные, — которых физически большинство. И ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ. То, что мы увидели, я б назвал апартеид по-черному. Т.е. все то же самое, только главные черные. Реально на улице нет белых. Вообще. Даже днем. Садишься в такси, — таксист (черный) тут же двери на центральный замок запирает, только потом едет. Идешь по улице, — к тебе внимание как к Брату-2, когда он в ихнее кафе в Америках зашел. Все тихо, ошалело, всем своим видом показывают, — А ЧЕ ЭТ ТЫ ТУТ ЗАБЫЛ? Очень напряженно, реально. Дальше больше, — в гостинице на ресепшн, в кафе-ресторане официанты все всегда черные, и с таким видом, — типа «понаехали тут!». В Претории, да и везде по стране, все живут за заборами. Высокими, каменными. Поверх забора колючая проволока. Зачастую еще и под электрическим током (!).
*Далее на фото новый Йоханнесбург. Йоханнесбург черных. Место, где белому лучше не появляться.
И в этих условиях, со слов нашего белорусского посла, - «еженедельно приходят ноты протеста из других посольств. Нападают и на сами посольства, и на белых членов их семей. Но правительство ничё не делает в ответ. Или не хочет делать». На ЮАРовских дорогах, автобанах, — регулярные таблички висят (особенно в реально красивых местах, где хотелось бы остановиться, посмотреть вокруг), — «Остановка запрещена! Возможен разбойный грабеж и угон автомобиля!». Нас, слава Богу, миловали, но впечатления жутковатые… Очень тяжелое впечатление произвел Йоханнесбург. Крупнейший город ЮАР, некогда деловая столица «сейчас стремительно теряет свой облик лидера в регионе» - цитата из Интернета. Подтверждаю. В центре грязно, противно. Вокруг небоскребы по моде семидесятых. Но серые, давно не ремонтировавшиеся, с облупленными рекламными вывесками. Много где рекламу как содрали бывшие хозяева (белые), так сейчас её или не восстанавливают, или криво подправили голимой краской. И вокруг черные. Битком. Прямо на тротуарах спят, едят, справляют нужду, торгуют, … живут. Но культура — как у себя на родине в деревне. За тыщу км от сюда. Мы из такси в центре Йоханнесбурга так и не решились выйти. И противно. И жутковато. Белых как будто какой химией вытравили, как клопов… извините за прямоту.
***
***
Безопасность. Первое слово, которое выучивает вновь прибывший — «безопасность». Действительно, криминальная ситуация в стране -тема обсуждения номер один как в новостях, так и на вечеринках. И это первый шок. Здесь соблюдение мер безопасности — вопрос жизни и смерти. Я прожила в ЮАР почти десять лет, с увереностью могу сказать (а также опираясь на неподтвержденные статистические данные), что уровень преступности здесь примерно как в России в 90-е. Если выше, то не существенно. Здесь первенство регулярно оспаривается Россией, ЮАР и Великобританией. Но суть не столько в количестве, а в качестве. Преступность здесь другого характера. В России преступность более организована и образованна и невооруженным глазом не всегда опознаваема. Здесь у преступности есть цветовая дифференциация — черный или цветной. В России преступники не полезут в первый попавшийся дом просто так чтобы стащить телевизор, они выяснят наверняка, что есть в этом доме и надо ли им это. Есть шанс оказаться жертвой криминала не обладая богатствами, только если вы случайно окажетесь на пути наркомана, которому хоть что-нибудь надо спереть на дозу. Ну или маньяк какой заведется в округе. Но такой тип преступлений характерен для всех стран. В ЮАР не совсем. Здесь у преступности есть цвет и запах. Почему так сложилось, напишу ниже. А пока просто о безопасности.
Транспорт. И так, правила безопасности. Запирать на все замки все везде и всегда. Дом должен быть заперт днем и ночью и на окнах решетки. Ворота автоматически закрываются, гараж тоже. Если вы на парковке, то прежде, чем подойти к машине, сначала нужно убедиться, что за вами никто не наблюдает, потом — бегом в машину и сразу на все замки. Окна должны быть всегда закрыты. Но нужно оставить щель в полсантиметра, так труднее окна разбить. Окна бьют обычно когда вы останавливаетесь на светофоре в центре города и из салона тащат что плохо лежит. Моя преподавательница живописи, дамочка под 70, всегда наматывает ремешек сумочки на правую ногу, которой на газ давит. Она считает, что если окно разобьют и попытаются выхватить сумку, то нога автоматически нажмет на газ, она въедет во впереди стоящую машину и начнется шум и гам и грабители убегут ни с чем. Интересная теория. Другая моя знакомая, вновь прибывшая из более дружелюбной африканской страны, остановилась на красный на светофоре в центре Дурбана. Стекло ей тут же высадили неведомо откуда взявшиеся парни и содрали с ее шеи семь!!! золотых цепочек, почти все с брильянтовыми кулонами. Дама долго жаловалась, что не имеет свободы передвижения во всем своем ослепительном блеске , но через года два все бриллианты на груди восстановились постепенно и урок не очень пошел в прок. Обычно бриллианты лежат в сейфах и демонстрируются в исключительных случаях и безопасной обстановке. Какой смысл разъезжать в бриллиантах по полукриминальным районам города? Какой смысл демострировать их людям, которые могут поесть раз в два дня или, того хуже, плотно сидят на наркотиках. Не надо дразнить «быка», он из другого мира.
На дорогах ЮАР нужно быть особенно внимательными. В первую очередь, если на дорогах маршрутки — их водители правил дорожного движения в глаза не видели и права у них обычно липовые если вообще есть. Техническое состояние этих миниавтобусов не подлежит никакой сертификации , как ездят — непонятно. Лучше от этих ребят держаться подальше, так как они скорее всего вооружены и долго беседовать с вами не будут. Я обычно, если нет возможности обогнать, еду сзади маршрутки, чтоб видно было, что этот горе-водитель будет выделывать. Просто сменить ряд не поможет, он и сам будет ряд менять каждые две минуты и, скорее всего, сам куда-ниибудь денется. Главное чтоб сзади не маячил. На моих глазах произошла такая авария: слева от меня была маршрутка, впереди нее грузовик с трубами выступающими метра на три-четыре с прицепа. Впереди хорошо просматривается перекресток. Грузовик останавливается на светофоре, маршрутка не сбавляя скорости в него въезжает сзади, трубы проходят через весь салон насквозь и, к счастью, посередине. Еще страшилка, которая произошла с моим хорошим знакомым. Он ехал по хайвею на Прадо, тут марка машины — вопрос выживаемости. Скорость — 120км\ч. Хайвей с противоположным движением был отделен металлическим бордюром. Там маршрутка начинает выписывать восьмерки, потом перелетает через три ряда движения, через металлическое ограждение на встречку и со всей дури въезжает в Прадо. Прадо , выписав пару пируэтов, кувыркается в кювет, а в маршрутку еще несколько машин въезжают. Водитель Прадо был месяц в реанимации и еще в полгода в больнице, память к нему возращается кусками и он еще не в себе. Ни одной косточки не поломано, несколько царапин и мозги чуть не вытряхнуло. Это я к вопросу о надежности автомобилей. Был бы маленький седан, то моего знакомого семья бы уже оплакала. Так что произошло в маршрутке? Там из 18 человек выжило два. Оказывается, «обдолбанный» пассажир подошел к водителю и угрожая баллоном с перцем потребовал всю выручку. Водитель не соглашался, пассажир и брызнул перчиком. Где мозги, справшивается? Менталитет — это как приговор. Если человеческая жизнь для них ничего не стоит, то они у мрут как мухи. Впрочем, размножаются ничуть не медленнее. Кто они? Местные аборигены. В маршрутках белые не ездят.
И еще , если вы в ЮАР за рулем, то вы должны себе очень четко себе представлять, куда вы едете и мысленно нарисовать себе весь маршрут, прежде, чем выезжать за ворота. Попросите местных знакомых отметить на карте опасные районы, куда заезжать ни в коем случае нельзя, отттуда белые не возвращаются. Навигатор не очень поможет, его не программирут различать опасные и безопасные районы. Почему я начала рассказывать о безопасности именно с ситуций на дорогах и при управлении автомобилем? Потому, что белые здесь пешком не ходят. Только за рулем. Во-первых, пешком далеко, так как практически все белое население живет в пригородах. Во-вторых — небезопасно. Нападения на любителей бега случаются регулярно, при этом можно отобрать разве что сотовый телефон. И получить пару тумаков. Приятного мало. Но народ тут спорт любит и бегать продолжает. А еще здесь нет общественного транспорта, вообще. Разве только самолеты и междугородние автобусы. Так что, без машины здесь — никуда. Угон автомобилей и убийство (ранение владельца) в ЮАР является почти самым распространенным видом преступления. Так что лучше лучше останавливаться на охраняемой парковке и поближе к входу в здание. Гарантия не стопроцентная, но шансы сохранить жизнь и движимое имущество повышаются. В прошлом году в Дурбане на заправочной станции застрелили девушку, с приличного расстояния. Преступник находился не на заправке. Его удалось поймать. Оказалось, что он проходил инициацию — посвящение в банду. А для того, чтобы в банду приняли, нужно убить человека. Просто так. Если вы заблудились, то никогда и ни при каких обстоятельствах не останавливайтесь на обочине чтоб спросить дорогу у пешеходов. Во-первых, это нелегально, особенно на хайвее. Во-вторых, пешеходы, как вы догадываетесь, другого цвета и к вам любви не питают. А если это черный тауншип — жмите на газ пока не наткнетесь на заправочную станцию. Там установлены камера слежения и народ не шалит. Там же обычно вывешена карта района в котором вы находитесь. Еще спросите дорогу у персонала или других белых водителей.
Помню, как я заблудилась первый раз. Недели через три после моего прибытия в ЮАР. Недели две до этого я пыталась ездить с местным инструктором, чтобы привыкнуть в вождению по левой стороне дороги. Странно, что говорят с правой, когда едут с левой. Руль с правой. Местность незнакомая, структура дорог и знаков тоже и в голове чехарда. Инструктор только сидит и командует куда поворачивать. А потом сообщает, чтоб сама я в этот район — ни ногой или не колесом. Как придется. И вот дорвалась до самостоятельности. Муж уезжает в командировку. В аэропорт он ведет сам. А домой мне уже как-нибудь самостоятельно добираться. Вроде смутно представляю куда мне сворачивать и где менять хайвеи. Немного нервничаю. Тут как раз в левом медленном ряду выстраиваются грузовики. Их штук шесть и обогнать не могу. Знаков из-за них не видно. В итоге пропускаю свой поворот. Тогда, десять лет назад, навигаторов не было, была карта, но останавливаться нельзя. Еду дальше и пытаюсь сообразить что делать. Надеюсь, что скоро будет заправка и я туда сверну. Муж меня предупредил, чтоб я с хайвея ни в какие пригороды не съезжала. Я и не съезжаю, но заправочные станции именно там, а не рядом с дорогой. Я уже паникую, дорога выводит за город и я гоню 140, должна же быть заправка. Ее нет. В конце концов, останавливаюсь на пункте сбора пошлин, там приходится платить пошлину в оба конца, зато развернулась ! Уже в своем, но еще малознакомом, районе, снова из-за грузовиков, не увидела знака, указываюшего мой поворот и проскочила дальше. Через некоторое время оказываюсь в совсем нехорошем районе, где была с инструктором. Извилистые улочки вверх и вниз, как найти отсюда выезд, я не представляю. Начинается паника. Останавливаюсь на первой попавшейся заправке. На глазах слезы и остановить их я не могу. С трудом подавив приступы уже чуть не рева, справшиваю у белой дамы как мне найти такую-то улицу ( я знаю, что эта улица где-то рядом и по этой улице я найду дорогу домой). Дама смотрит на меня как на абсолютную идиотку и говорит «да вот же она». Но на улице же нет никаких названий абсолютно! С видом еще большей идиотки я спрашиваю, направо мне нужно или налево, чтоб попасть в мой район.
Дама в ступоре и с трудом соображает. Но я уже потом сама узнаю куда мне ехать, как только выворачиваю с заправки. Второй и последний раз я заблудилась в своем же районе. Первый раз поехала в торговый центр. Надо было очень. Примерно представляю куда ехать, но смутно. Звоню знакомому. Объяснения еще более туманны. После упоминания третьего поворота память отказывает. Но все же пытаюсь поехать. Поворота три-четыре, а потом понимаю, что я не там где надо. Но еду. Из-за деревьев обнадежывающе выглядывают архитектурные изыски моего торгового центра. Но дорога ведет меня мимо и куда-то еще, а нужного поворота нет. Я в каком-то пригороде явно ниже среднего класса. Дома и сады еще приличные , но уже маленькие и не ухоженные. Думаю, что пора остановиться в этом тихом местечке и посмотреть на карту. Вместо карты смотрю в зеркало заднего вида. Там какой-то неприглядный полуржавый транспорт с пятью черными на борту. Едут за мной. Я сделала пару проверочных поворотов- они за мной. Я на газ. Представления не имею, в каком месте я нахожусь, но в их лапы попасться мне точно не хочется. Главное их потерять. Несусь по извилистым узким улочкам, моя ауди никогда , ни до ни после, не набирала скорость 180. Оторвалась от погони минут за 10. Но где я нахожусь — ни малейшего представления. Можно остановиться и посмотреть карту. Удалось вернуться домой живой и невредимой. Адреналина хватило. С тех пор езжу только в безопасные и знакомые районы. И знакомится с районами стала медленно и постепенно. В Африке спешить некуда, здесь время тягучее…
Проблема в том, что найти название улицы, по которой вы едете — не всегда возможно. Иногда при повороте на улицу стоит небольшой желтый знак с названием, чаще всего за раскидистым кустом. Иногда название улицы можно прочесть на бордюре при повороте на улицу (вы туда смотрите?). Но когда вы едете по улице- ни за что не догадаетесь, как она называется. И еще мне показалось, что в плане архитектуры ЮАР очень однообразна, по крайне мере пригороды. Глазу зацепитья негде, чтобы найти ориентиры. Вот и теряемся… Зато заправочные станции -просто чудо. Не надо выходить из машины и самой вставлять шланг — я даже не представляю как это делается. Машину вам заправят работники станции, помоют ветровое стекло и, если надо дольют воду и масло. Но особо им доверять эти процедуры не стоит. Там же всегда есть туалет, банкомат, круглосуточный магазинчик с товарами первой необходимости и, часто, кафе. На междугородных маршрутах, кроме того, обязательно будут замечательные игровые плошадки для детей, часто загончики с домашними животными, чтоб детишек развлечь, зеленые лужайки, столики для пикников, магизин сувениров или фермерских товаров. Да, туалеты тоже заслуживают упоминания — они стерильно чистые, там приятно пахнет, всегда есть туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца, столики для пеленания младенцев, коробка с презервативами. И все это бесплатно. Взгляд обязательно наткнется на коробочку с мелочью и надписью «спасибо» — это для чаевых уборщице туалета. Дать их или нет -на вашей совести. Я в туалет с кошельком не хожу обычно, но иной раз беру с собой пару монет. В особо «диких» районах или маленьких городках, туалет на заправке заперт, чтобы бродяги всякие не пользовались. Ключ всегда можно взять у работников. Что касается водительских прав, то сдать экзамен по вождению с первого раза часто оказывается проблематичным в период посапартеида. Ну не любят они людей с белой кожей и стараются завалить. Права обычно получают в 18 лет. Но прежде, чем сдавать экзамен, нужно проштудировать книжку о правилах вождения и сдать теоретический экзамен. Тогда вам выдадут лицензию ученика и вы можете ездить, но только в сопровождении человека с полной лицензией. Такая лицензия действительна в течении года. Потом нужно все же брать уроки вождения и сдавать практический экзамен. Тут то всех и заваливают по какой-то причине. Это, опять же, не страшно. Пытаться можно много раз, пока не сдадите. Я училась вождению в Алматы, там же получила права, но машину так и не купила. Когда переехала в ЮАР, пришлось заново ездить с инструктором, все вспоминать и заодно конвертироваться на другую сторону дороги. Права тоже пыталась конвертировать, но вовремя не забрала, так как выходила замуж, меняла фамилию и прочее и решила подать на конвертацию заново.
Что так и не было сделано. Долго ездила по международным правам и остановили меня для проверки прав всего один раз за десять лет. Хорошо, что они тогда были. Потом у меня их украли вместе с кошельком во время поездки в Германию. Еще четыре года ездила вообще без прав, морока была восстанавливать. Наконец, восстановила. Для этого пригодилось свидетельство о выдаче водительского удостоверения и выполненные мною же его перевод на английский. А также письмо из российского консульства, подтверждающее действительность данного документа. Если честно, с наличием прав тут стали заморачиваться совсем недавно. Во времена апартеида белый был во всем и всегда прав и без водительского удостоверения. В ходу такая байка. Дорожная полиция (черные конечно же) останавливают автомобиль с целью плановой проверки наличия прав. Дверь автомобиля открывается и оттуда вываливается вдрызг напившийся белый джентельмен. Полицейские сочуственно и заботливо запихивают его обратно и желают ему приятной поездки. Но это было во времена апартеида. Сейчас его без взятки бы не отпустили. Нет наличных? Сопроводят до ближайшего банкомата. Вообще выпить и порулить тут нормально. В первую очередь потому, что другого вида транспорта нет, а таксистам не доверяют. Во-вторых, еще лет пятнадцать назад это было не запрещено. Но, постепенно законы ужесточаются. И сейчас уже можно выпить только одну порцию алкоголя, если садитесь за руль. Но кто следует нормам? У каждого своя, а у кого- и никакой. Лично знаю нескольких человек получивших увечья при вождении в нетрезвом состоянии. И что? Продожают пить и ездить. Даже после воостановления лица хирургами. Сама наблюдала пару раз после вечеринок как народ разъезжается: некоторые идут к своему транспорту чуть не на карачках и падают, а потом заводят и ничего, едут. Здесь это вообще нормально съездить на вечеринку километров за сто пятьдесят или просто поужинать в ресторане километров за семьдесят. Ну кто же ограничиться бокалом вина?
И еще некоторые особенности поведения водителей на дорогах. В Дурбане (прим. — третий по велечине город в ЮАР) большую часть населения представляют выходцы из Индии, их когда-то привезли в ЮАР как рабов. Теперь они свободны. Но на дорогах ведут себя иной раз странно. Молодые парни индусы любят лихачить, как увидишь такого за рулем, так сразу понимаешь, что надо держаться подальше. Индийские дамы, иной раз в парандже, вообще других участников движения за людей не считают, вас просто нет и поэтому она никогда не оглядывается по сторонам и никого не пропускает даже если преимущество не на ее стороне. Она просто едет куда ей надо, медленно и лениво. Еще есть категория водителей, чье поведение не зависит от расовой принадлежности — это бабушки и дедушки. Едут обычно по самой медленной полосе и еще медленнее, чем позволено правилами. Если нет возможности их обогнать из-за интенсивности движения, то нервотрепка со скоростью 40 км./ч обеспечена. Они вообще на все реагируют как в замедленной съемке. Но тут уж надо набраться терпения и понять — все там будем. Но самая опасная категория — черные водители. У них генетическая непредрасположенность к использованию транспортных средств. Они опасны даже как велосипедисты. Едет такой на велосипеде по дороге и выписывает кренделя — дело в том, что они не могут ехать на велосипеде по прямой. Ну не могут и все. В чем тут дело никто толком объяснить не может. Есть такое объяснение, что детей матери долго носят на спине, где ребенок расположен полубоком и поэтому он искаженно воспринимает действительность. Спорить не берусь. Еще они не могут вычислить расстояние до движущегося автомобиля и понять надо ли им беребегать через дорогу. Т.е. стоят на обочине и то на дорогу бегут, то обратно на обочину. Но обычно подождут, кога вы поближе подъедете и тогда только начинают перебегать через хайвей, а у вас скорость 120. Если они за рулем, то не могут оставаться в одном ряду и подддерживать стабильную скорость. Ряд меняют каждые две минуты. Скорость тоже. То гонит как ненормальный, то вдруг начинает ползти. В Йоханнесбурге, в этом ненормальном мегаполисе проживает более 12 Млн человек и 6 Млн из них безработные. Так вот там водители особой вежливостью и следованию правил не отличаются. Все спешат, толкаются и подрезают. Там же и преступность на дорогах неимоверно выше. И еще там ввели систему оплаты проезда по скоростным трассам на территории города. Везде построили нечто наподобе арок через хайвеи и за проезд по ним надо платить. Все машины снимаются на камеры и считывается база данных владельца, потом на дом приходит счет. Можно зараннее купить чип-абонемент и камеры считают данные с чипа, снимут деньги со счета. Сделано это с целью разгрузить хайвеи и снизить преступность на дорогах.
В Кейптауне тоже есть весьма своеобразные особенности на дорогах. Местность здесь горная и все хайвеи перегружены, на них с регулярной периодичностью установлены камеры. Что напугало часть населения и они теперь ездят только медленно и только в скоростном ряду. Что убивает наповал, так то, что даже при максимально поволенной скорости в 120 в скоростном ряду народ едет 80. И с места не подвинется. И вообще они никуда не спешат. Разогнаться хорошенько можно
только на R300 и потому что там нет камер. Я долго пыталась понять, почему там нет камер. Потом дошло. Трасса проходит через Mitchells Plains. Это такие трущобы ратянувшиеся на много километром и отделенные бетонным забором от хайвея. Если поставить камеры. То обитатели трущоб их все равно по винтику разберут. Так что пусть водители разбиратся сами, как могут. Вспоминается такой случай, описанный в газете. Один негр купил телевизор. Через несколько дней вернул его объясняя, что плохо работает. Ему телевизор поменяли. Так повторилось несколько раз пока руководство магазина не отправило к нему домой техника. Техник обнаружил, что электрокабель к дому протянут от линии питающей ближайший светофор. Так что на зеленый — есть свет, а на красный — подожди.
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий